Великая кругосветка по озерам Эрн

Записки путешественника: Пять дней на катере по Нижнему и Верхнему озерам Эрн

Шеннон 2007 — Эрн 2026: Возвращение на ирландские водные пути

Спустя почти двадцать лет у меня возникло непреодолимое желание повторить наше легендарное «великое плавание» по ирландским водоемам.

В далеком 2007 году наш международный экипаж из России, Франции, Латвии и Ирландии отправился в недельный поход на яхте Classique по великой реке Шеннон. Тогда десять отчаянных путешественников решили проверить на практике: можно ли несколько дней жить на лодке, самостоятельно управлять судном, готовить еду, рыбачить и при этом сохранить дружбу? Оказалось — не просто можно, а это создает воспоминания на всю жизнь (подробности той экспедиции описаны в материале «Шеннонская кругосветка»).

И вот в 2026 году пришло время для «второй серии». На этот раз объектом нашего водного туризма стали Нижнее и Верхнее озера Эрн (Lower & Upper Lough Erne) в графстве Фермана (Fermanagh), Северная Ирландия.

Иногда путешествие стоит отложить, чтобы оценить его вдвойне. Первоначально поездка планировалась на 2025 год, но тяжелая болезнь поставила планы на паузу. Благо, что Иисус, Аллах, Будда, Вишну, Кришна, Гуаньинь и Адонай — каждый, вероятно, со своей стороны — направили руку хирурга, которая спасла меня от верной гибели. А компания Carrickcraft проявила не менее приятное чудо практического характера: уже внесенный депозит согласилась перенести на следующий год без штрафа.

Поэтому через год мы все-таки оказались на берегу Эрна.

Наш корабль: Kilkenny Class от Carrickcraft

Для пятидневного автономного плавания мы выбрали Kilkenny Class — речной круизер размером 10,4 м в длину и 3,8 м в ширину.

Формат вместимости — 4+2 места:

• Две изолированные каюты;
• Два сан-узла с душем;
• Полностью оборудованная кухня (камбуз) и салон;
• Два поста управления (внутренний штурвал и верхняя палуба / флайбридж).

Для управления таким катером специальная лицензия или шкиперские права не требуются: компания проводит исчерпывающий инструктаж прямо перед отплытием на базе в Белланалек (Bellanaleck).

Маршрут Великой «кругосветки» по озерам Эрн (5 дней)

Маршрут собирался как сложный логистический пазл: учитывались ограничения скорости, время работы достопримечательностей, гидрография озер, исторические точки и места ночных стоянок:

Белланалек (Bellanaleck) → Эннискиллен (Enniskillen) → Остров Девениш (Devenish Island) → Белый остров (White Island) → Причал Кастл Колдуэлл (Castle Caldwell) → Балик (Belleek) → Курорт Lough Erne Resort → Carrybridge → Поместье Кром (Crom Estate) → Bellanaleck.

День 1 (Понедельник). Прием судна, Enniskillen и ночевка на Devenish Island

«Заселение» на базе Carrickcraft в Белланалек начинается после 15:00. Оформление документов, проверка матчасти, первый запуск двигателя. После почти двадцати лет перерыва снова оказываешься за штурвалом.

Первый выход: нужно проверить, как лодка слушается руля, как работает двигатель, как она реагирует на задний ход и насколько широким нужно считать понятие «маневр». Теоретически всё просто.

Практически десятиметровая лодка почему-то всегда оказывается немного шире того места, куда вы собирались ее поставить.

Берем курс на Enniskillen. Стоит отметить, что в отличие от правостороннего дорожного движения на водных путях острова – действует правило левой стороны. То есть встречные суда нужно пропускать по левому борту, что поначалу создают определённую путаницу. Переход небольшой — примерно 8–10 километров.

В Эннискиллене делаем запасы впервые посещая супермаркет не на авто, а на катере и ужинаем в атмосферном пабе Horseshoe & Saddlers.

На ночную стоянку отправляемся на остров Девениш (Devenish Island) — древний монастырский комплекс прямо посреди Нижнего Эрна.

Остров посреди озера оказывается не просто удобным местом для ночевки. Это одно из самых впечатляющих исторических мест всего путешествия. И уже здесь становится понятно, что Эрн — это совсем не просто водоем, по которому приятно покататься на лодке. Это буквально озеро с историей на каждом острове

День 2 (Вторник). Древние камни Девениша, загадки Белого острова и Lusty Beg

Утро началось с купания в озере — июль 2026 года порадовал непривычно теплой и солнечной погодой с температурой воды до +20°C.

Остров Девениш (Devenish Island)

Devenish — один из главных монастырских островов Нижнего Эрна.

Монастырь здесь был основан святым Молейзом (St. Molaise) еще в VI веке. В период расцвета это был крупнейший духовно-образовательный центр, где проживали до 1500 монахов. Главный доминирующий объект — идеальная круглая башня XII века высотой 25 метров, а также руины августинского приорства и древние каменные кресты. (Подробнее в нашей статье: «Остров Девениш на Севере Ирландии»).

Белый Остров (White Island)

Перед нами — острова, заливы, камыши и бесконечная вода. Но на Эрне нельзя расслабляться полностью.

На больших открытых пространствах ветер способен заметно сносить лодку, поэтому навигация здесь требует внимания. Еще во время нашей Шеннонской экспедиции мы убедились, что на ирландских озерах красивый пейзаж иногда весьма успешно отвлекает от необходимости смотреть на карту. На этот раз карта важнее.

Выходим на главный фарватер и держим курс на север. Слева остаются острова Inishfree и Hare Island, проходим район Killadeas, где находится база Lough Erne Yacht Club. Затем начинается район Castle Archdale. Здесь необходимо особенно внимательно следить за судовым ходом: возле островов Inishmacsaint и Crevinishaughy встречаются каменистые отмели.

Двигаясь на север через судоходные фарватеры района Castle Archdale и мелководья Inishmacsaint, швартуемся у Белого острова. Среди руин церкви IX–X веков здесь вмонтированы 8 загадочных каменных фигур. Это уникальный симбиоз раннего христианства и языческой кельтской пластики: изображения воинов, священников и мифических существ.

Завершился день ужином на террасе ресторана The Lodge Bar & Restaurant на острове Lusty Beg Island. Место, которое вполне соответствует представлению о хорошем ирландском вечере: уютный интерьер, камин и возможность поужинать практически у самой воды. Учитывая жаркую погоду, ужин на улице, скорее напоминал турецкий вечер, нежели теплую ирландскую встречу под моросящим дождем.

Далее переход на тихую ночевку к причалу Castle Caldwell Jetty.

День 3 (Среда). Руины Кастл Колдуэлл, «Камень Скрипача» и фарфор Belleek

Утро начинаем с прогулки к замку. И здесь нас ждало первое маленькое разочарование — или, скорее, приятный обман ожиданий. Если слово «castle» заставляет представить себе величественный восстановленный ирландский замок, то Castle Caldwell выглядит совсем иначе.

Это заросшие лесом романтические руины. Первоначальное укрепленное здание здесь появилось еще в начале XVII века. В XVIII столетии усадьба была превращена в более представительный дом, а в 1792 году получила элементы неоготического облика. После пожара замок пришел в упадок, и сегодня природа практически поглотила его. Но именно это и делает место интересным.

Никаких экскурсионных групп.

Никакой очереди.

Только лес, каменные стены, плющ и озеро.

Fiddler’s Stone — камень скрипача

Недалеко от входа находится еще одна любопытная достопримечательность — Fiddler’s Stone, или «Камень скрипача». История его появления вполне ирландская. В 1770 году местный музыкант Денис Маккейб во время праздника на барже семьи Колдуэлл перебрал с элем, упал за борт и утонул. В память о нем установили камень с довольно своеобразным предостережением: не испытывать судьбу на глубоких водах и играть лучше на твердой земле.

В общем, древняя ирландская мудрость в переводе на современный язык звучит примерно так:

«Скрипач, не пей за штурвалом».

Подробности истории Castle Caldwell и Fiddler’s Stone я собрал в отдельной статье. Castle Caldwell — замок, руины и «Камень скрипача»

Belleek — родина ирландского фарфора

От Castle Caldwell направляемся к Belleek. И здесь история путешествия неожиданно меняет жанр. Из средневековой Ирландии мы попадаем в Ирландию промышленную.

Belleek Pottery — один из самых известных производителей ирландского фарфора. Компания ведет свою историю с 1857 года, а сама фабрика стала одним из символов этого небольшого города на берегу Эрна.

На фабрике можно посмотреть музей исторических изделий, познакомиться с производством, заглянуть в чайную комнату и, разумеется, посетить магазин. А вот здесь путешественнику следует проявить силу воли. Потому что красивые фарфоровые вещи имеют неприятную особенность: пока смотришь на них, кажется, что дома они совершенно необходимы. Именно в Belleek мы заканчиваем программу примерно к 14:00. Belleek Pottery — официальный сайт и магазин

Подробно о фабрике и знаменитом ирландском фарфоре — в моей публикации «Belleek Pottery: родина знаменитого ирландского фарфора». История Belleek Pottery

 Затем наш Kilkenny берет курс на Lough Erne Resort. И здесь у меня возникает ощущение возвращения в роскошную атмосферу дорогого курорта.

Я уже бывал в этом месте раньше и даже написал о нем отдельную историю — «По “путинским местам” Ирландии с Сергеем Тарутиным». По «путинским местам» Ирландии с Сергеем Тарутиным

В июне 2013 года именно здесь проходил саммит G8, а среди его участников был Владимир Путин. Сегодня об этом напоминают скорее воспоминания и история места, чем какая-то особая политическая атмосфера.

Мы же пришли сюда с гораздо более простой целью — поужинать.

Ресторан Catalina получил свое название в честь знаменитой летающей лодки-амфибии времён Второй мировой войны. Эти самолеты базировались на Лох-Эрне, а само озеро использовалось британскими ВВС для морской разведки и сопровождения конвоев. После нескольких дней на лодке роскошный ресторан воспринимается особенно хорошо. Хотя, честно говоря, кухня на нашем собственном катере тоже была вполне достойной.

Блюда так же отличаются изысканностью, а персонал услужливостью.

После ужина гостеприимный портье подвозит нас на гольфкаре прямо к причалу. После такого нельзя не почувствовать себя «сливкой общества».

День 4 (Четверг). Верхний Эрн и замок Кром: где родился «Бойкот»

К обеду мы приходим к Crom Estate. Причал находится практически у самого туристического центра, где можно немного перекусить с дороги. И это место заслуживает отдельного разговора.

Поместье Кром занимает около 700 гектаров и расположено на берегу Верхнего Эрна. Сегодня это прекрасный природный заповедник с лесами, островами, водой и историческими постройками.

Но для меня Кром интересен не только природой. Именно здесь в XIX веке работал управляющим человек по имени Чарльз Бойкотт.

Он настолько успешно испортил отношения с местными арендаторами, что те решили просто перестать с ним разговаривать, работать на него и обслуживать его. Так фамилия конкретного ирландского управляющего превратилась в международное слово «бойкот».

То есть, когда сегодня мы говорим: «Давайте объявим компании бойкот», мы фактически используем фамилию ирландского человека, жившего здесь более ста лет назад.

История настолько необычная, что я уже посвятил ей отдельную публикацию — «Замок Кром, или откуда по миру пошел “бойкот”». Замок Кром — откуда по миру пошел «бойкот»

После прогулки по территории возвращаемся на лодку. Кстати, в процессе осмотра старого и нового замков мы обнаружили немало странных артифактов, о которых в отдельной статье. Так же за нами наблюдал целый выводок оленей, которых выращивают на территории парка.

Ну а бонусом – жаркая погода и купание в нагретых чистых водах Эрн. Последняя ночь нашего плавания.

День 5 (Пятница). Возвращение в Белланалек

Финишный переход от Crom Estate до базы Carrickcraft в Bellanaleck составляет около 9,5 морских миль (17–18 км) и занимает порядка 2 часов. Пройдя протоки Inishcorkish и мост Lady Craigavon Bridge, наш круизер успешно возвращается в домашнюю гавань.

Вместо эпилога

Если посмотреть на маршрут на карте, может показаться, что мы просто совершили небольшую поездку на лодке. Но на самом деле за пять дней мы прошли через несколько совершенно разных Ирландий. Мы начинали с раннего христианства на Devenish Island. Потом оказались среди загадочных каменных фигур White Island. Затем гуляли по заросшим руинам Castle Caldwell, где история соседствует с лесом. В Belleek увидели современную промышленную Ирландию и знаменитый фарфор. Попробовали местные напитки. Побывали в роскошном Lough Erne Resort. Прошли через Эннискиллен. И закончили путешествие в Crom Estate, где история одного ирландского управляющего подарила миру слово «бойкот». А всё это время между нами и окружающим миром была только вода.

Главное отличие отдыха на арендном катере от автопутешествия — вы не просто переезжаете от отеля к отелю, вы живете внутри самого маршрута. Озеро Лох-Эрн предлагает идеальное сочетание нетронутой природы, тысячелетней истории, комфортной инфраструктуры причалов и доступной навигации.

Когда-то, в 2007 году, мы закончили нашу шеннонскую экспедицию с мыслью: «Надо будет когда-нибудь повторить».

Прошло почти двадцать лет. Повторили. Только теперь это уже не Шеннон, а Лох-Эрн. И, пожалуй, самое важное открытие этой поездки заключается вовсе не в том, какой остров красивее или какой замок старше.

Главное — оказывается, что после серьезных жизненных испытаний способность снова собраться компанией, сесть на лодку и отправиться куда-нибудь за горизонт — сама по себе уже прекрасное путешествие. А Ирландия в этом отношении практически идеальна. Здесь достаточно взять лодку, карту, немного продуктов, хорошую компанию и несколько свободных дней. Дальше всё сделает сам остров. Ну и немного искусственный интеллект. Хотя последнее я, пожалуй, пока никому из ирландских шкиперов рассказывать не буду.

Великая кругосветка по озерам Эрн закончена.

Но, судя по всему, не закончилась наша любовь к ирландским водным дорогам. Потому что где-то там, среди озер, островов, старых замков и ирландских пабов, уже наверняка ждет следующая точка на карте.

Метки: Водный спорт, гид по Ирландии, Северная Ирландия, Сергей Тарутин, что посмотреть в Ирландии, Шеннон, Эрн