Архипелаг Аран — на краю света

Как ирландцы сделали из совершенно нетуристического сурового острова место, манящее приезжих со всего мира

На архипелаге Аран — островах Инишмор, Инишир и Инишмен в Атлантическом океане — ураганные ветры воют 300 дней в году, полностью солнечных дней наберется максимум на полтора месяца, а в остальное время холодно, пасмурно и льют дожди. Почва совершенно не приспособлена для сельского хозяйства — кругом камни. Рыбаки то и дело гибнут в пучине, налетая баркасами на рифы. Однако остров полон туристов, ирландцы построили здесь жилые и гостевые дома, разводят скот, возвращаются к берегам на судах, полных рыбы, и судьбу не клянут. Еще бы, ведь государство полностью берет на себя все расходы, чтобы на островах бурлила жизнь!

Там, где воет ветер
Архипелаг Аран давно и активно посещают туристы чуть ли не со всего мира. Добраться сюда просто: несколько часов на автобусе от Дублина до графства Голуэй, а дальше автостопом или на велосипеде — до берега океана. Здесь сплошь гостевые дома, которые снимают на шесть-десять человек по цене от 70 до 150 евро в сутки. А когда ты странствуешь один, лучше поселиться в B&B за 20 евро. И с утра до позднего вечера к самому большому острову Инишмор регулярно идут кораблики, на которые билет в оба конца — десятка…
Наше судно моментально заполняют искатели ирландской экзотики из Италии, Германии, Франции, Англии, и вскоре мы отплываем в компании стаи шустрых дельфинов, резвящихся в водах океана. Солнце печет так, что не спасает ни крем от загара, ни кепка! И даже не верится, что суровому климату в здешних краях могут посочувствовать даже Соловки, мерзнущие в Белом море в ста километрах от Полярного круга…
Еще знаменитый ирландский драматург Джон Синг писал: “Если попытаться себе представить край света, эти острова подойдут как нельзя лучше… Почти ежедневно я обхожу один остров, не видя ничего, кроме мокрых скал да вспенивающихся волн. Куда бы я ни повернулся, повсюду на меня давят серые груды камней, да еще завывает и свистит ветер…” Однако во время моего путешествия ветра не было вовсе, стоял полный штиль, остров насквозь был прогрет лучами солнца… Повезло!

Как заманить туриста?
Стоило только сойти с трапа, как нас окружили водители микроавтобусов, предлагая прокатиться по самым интересным местам Инишмора всего за 10 евро с носа. Те, кто любит более активный отдых, взяли напрокат велики. Однако я решил прогуляться пешком: мол, что я, остров за день не обойду?! Но о своем решении пожалел уже спустя минут двадцать подъема в гору под жгучими лучами беспощадного солнца. К счастью, скоро рядом со мной остановился туристический микроавтобусик, и водитель предложил за все те же 10 евро весь день катать меня по острову. Почему бы и нет? Только интересно: откуда такая цена? Шибко дешево для Ирландии.
Это уже потом друзья объяснили: и на автобусах катать, и давать велосипеды туристам должны совершенно бесплатно. Государство в целях популяризации Инишмора полностью компенсирует расходы частникам, решившим развивать инфраструктуру на островах. Так что все эти платы — их личная “инициатива”…
Да и местные жители (а их на Инишморе довольно много) сами заинтересованы в туристах, ведь можно хорошо заработать, открыв паб, где будет рекой литься черное ирландское пиво. А кроме того — завести коров и овец, причем не ради молока, мяса и шерсти, но чтобы те глаз туриста радовали. Идешь, любуешься на отвесные скалы, а среди валунов щиплют травку белоснежные овечки. Романтика! К слову, государство платит островитянам за содержание каждой коровки пять евро в день, овечки — три, и таким образом стимулирует разведение “туристических животных”.

Что сказал покойник?
Жители Инишмора могут вообще не работать, а лишь держать скот и изредка садиться за баранку микроавтобуса, при этом вечерами оттягиваясь в полный рост в пабах. Некоторые еще открывают магазинчики, где продают традиционные аранские свитера из овечьей шерсти, каждый из которых — со своим уникальным узором. Есть старинная традиция: жены вязали такие свитера и потом лишь по характерному узору могли определить останки мужа-рыбака, которые выбросило на берег океанской волной. Только эту историю не очень любят рассказывать туристам, поскольку тогда, вероятно, свитера с узорами будут покупать меньше…
Впрочем, знакомые ирландцы развеяли миф, будто традиционные аранские свитера тихими вечерами вяжут в домах жительницы Инишмора, а потом выставляют их в магазинах за 150-400 евро. Шерсть продают на “большой земле”, например, поляки, держащие стада овец, а свитера вяжут литовцы в собственных мастерских в Дублине, Корке или Лимерике. Да и рыболовством коренные островитяне теперь занимаются все реже. Они на своих баркасах чаще катают туристов, рыбу же ловят литовцы, а блюда из нее на острове делают эстонцы и поляки. Согласитесь, неплохо быть ирландцем на Инишморе!

Над пропастью у клиффов
Посмотреть на острове действительно есть на что! Один берег — сплошь клиффы (cliff): стометровые утесы, обрывающиеся или спускающиеся гигантскими ступенями прямо в океан. Путешественники, у кого нервы крепкие, проходят по самому краю над пропастью, либо подползают к ней на пузе, свешиваются вниз и ловят ладонями океанские брызги, взлетающие на огромную высоту. Ваш автор проделал и первое, и второе. Хотя точно такими же экстремалами оказались и лихие немецкие бабушки, приехавшие на остров целой группой, без перерыва смолящие над обрывом сигареты и до дна опустошающие бутылки с густым элем.

Но те, кто еще отчаяннее, переходят за каменные ограждения для туристов и идут далеко вдоль всего берега. Правда вот за жизнь их уже никто не отвечает… А почему бы не прогуляться? Запросто! Ирландцы считают, что сказочной красоты клиффы образовались в совершенно допотопные времена: ледник оторвал многокилометровый кусок каменной глыбы юго-западной части Ирландии, области, много позже названной Клэр. И на этом острове, на Инишморе, ледник споткнулся и начал таять в водах океана.

Тайна древней крепости
Зато совсем иной противоположный берег, куда вылезают погреться в солнечные дни тюлени. Правда их здесь, когда стекаются туристы, не увидеть, поэтому куда интереснее взобраться на высокий холм к развалинам морской крепости Дун-Энгус. Не случайно это место так полюбил культовый английский писатель — мастер хоррора Клайв Баркер (автор “Восставшего из Ада”, “Книг крови” и т.п.), создавший компьютерную игру “Проклятые”, часть которой разворачивается в ирландской крепости Дун-Энгус! Стоит зайти внутрь крепости, как возникает ощущение, что за тобой постоянно наблюдают из параллельного мира, здесь мистикой веет от каждого камня, а с выбитых в валунах узких ступеней тебя запросто может столкнуть невидимая рука…

Практически ничего не известно о людях, построивших крепость. По одной версии, ей уже почти две тысячи лет, по другой — поселения на острове появились при самых ранних монашеских орденах, основанных святым Иоанном с IV по V век, а руины, сохранившиеся до наших дней, восходят к VIII веку.
Особой экзотики добавляет то, что на острове до сих пор многие жители прекрасно говорят на гэлике. Сюда не дошли англичане, поэтому и сохранилась ирландская культура, которой жители островов очень гордятся. И если вы скажете в местном пабе хоть слово на гэльском, то бесплатная пинта эля вам обеспечена! Метки: Ирландия, Aran Islands, Гид